Все, что необходимо знать о ремне для правки опасной бритвы. Уход и заточка опасной бритвы Как правильно наточить опасную бритву для бритья

Christophorovich 07-12-2012 17:58

В руках у меня опасная бритва. Что делать прежде всего?
1. Оценка состояния режущей кромки (РК) на предмет последующего устранения дефектов.
Здесь важны два параметра: отсутствие сколов и ровнота РК. Она не должна иметь сточенности вовнутрь (так называемой "обратной улыбки") и сточенности передней части лезвия, которое возникает при использовании бритвы не по назначению (например, в результате резки линолеума).
2. Оценка геометрии (точнее, стереометрии) бритвы.

б) Линия обуха и линия РК должны принадлежать одной плоскости: положенная на зеркало бритва с прямой РК не должна "играть" по диагонали. (Бритва с выпуклым лезвием -- с нормальной "улыбкой" на зеркале чуть-чуть перекатывается по длине, но по диагонали не "пляшет". Заточка таких бритв специфична и здесь не рассматривается.)

Для заточки кроме бритвы, как минимум, понадобятся: точильные камни от 1000 до 6000 грит (а в случае выправления геометрии ещё и на 200-400 грит);
колодочный ремень с абразивной пастой; чистый натяжной ремень; хорошего качества лупа крат на 20.

ПРИНЦИПЫ ЗАТОЧКИ
Перед тем, как положить бритву на камень, надо себе ясно представлять:
а) что нужно получить в итоге;
б) чего при этом делать нельзя.
1. Идеальная РК бритвы подобна натянутой струне, то есть РК должна иметь какой-то микроскопический радиус, но не иметь зубцов, как у пилы, или заусенцев.
2.Чтобы РК была прямой, как струна, прежде всего абсолютно плоским должен быть точильный камень. Для этого на зеркало кладётся наждачная бумага, и на ней выравнивается камень. Если же РК прямой не будет, то на отдельных участках будут появляться заусенцы, которые во время бритья будут обламываться.
3. Точильные камни перед заточкой обязательно должны быть выровнены и пропитаны водой, а "масляные" -- смазаны маслом.
4. Бритва при заточке кладётся на увлажнённый камень всей плоскостью и ведётся только вперёд РК ("на зерно") -- сначала вперёд, потом назад (пара таких движений называется "проход"). Поскольку угол сведения у бритвы очень мал и составляет ≈16 градусов, то на бритву нельзя сильно давить, в противном случае РК будет отгибаться вверх, и вместо "струны" будет образовываться заусенец.
При заточке бритву следует одной рукой держать за ручку, а другой придавливать к камню, контролируя равномерность её прилегания; чем мельче зерно камня, тем слабее должно быть давление.
5. Во избежание порчи бритвы о камень и ремня о бритву переворачивать её следует только через обух.
6. Режущая кромка бритвы сначала формируется на относительно грубом камне, где при необходимости исправляется геометрия, то есть бритва точится до тех пор, пока не перестанет "плясать" на зеркале и пока РК не вытянется в абсолютно прямую линию. В этом случае неизбежна переточенность, то есть образование заусенца; устраняется он проведением осторожным затуплением бритвы: она кладётся "пяткой" острия на ребро камня и протягивается по нему всей длиной до носика.
7. Бритва точится поэтапно:
на камне 1000 грит формируется РК - до тех пор, пока с обеих сторон не будет "брать" по всей плоскости подводов. (До полного сведения доводить нежелательно -- это задача доводки, то есть последнего, финишного этапа заточки.)
на следующем камне с зерном мельче в 2-3 раза (2000-3000 грит) заглаживаются риски от предыдущего камня, что контролируется с помощью лупы;
на следующем камне с зерном мельче ещё в 2-3 раза опять заглаживаются риски, и так до 6000-10000 грит.
8. На финишном камне с целью уменьшения зубцов микропилы и увеличения комфортности бритья можно сформировать микроподвод, для чего на обух наклеить изоленту (-:искусство её наклеивания подробно описывается в статье Габора Гункеля на сайте britva.ru) -- это чуть-чуть увеличит угол заточки, и последние проходы делать не прямо ------------- , а зигзагом /\/\/\/\/, то есть бритва двигается вперёд-влево на 1-2 сантиметра, потом вперёд-вправо, с тем чтобы каждое следующее движение было перпендикулярным к предыдущему.
9. Далее проводится проверка на достаточность заточки:
бритва всей плоскостью кладётся на колодочный ремень с пастой;
без сильного на него давления делается 5-10 проходов обухом вперёд с переворачиванием через обух;
производится попытка резки волоса на весу в 10-и мм от пальцев.
Если волос не режется даже в 2-3-х мм, то весь цикл повторяется начиная с 10-и проходов на камне 1000 грит;
если режется, то правка продолжается на сильно натянутом чистом ремне без особого давления до 60-и махов взад-вперёд.

quote: Батурчик Н. П. "Парикмахерские работы" . Минск, "Вышэйшая школа", 1977.
http://www.detskiysad.ru/906090/parikmaher12.html
Клинковая, или опасная, бритва состоит из клинка и прикрепленной к нему ручки. Для удобства в работе ручка и клинок подвижны в месте соединения.
Клинок состоит из двояковогнутого острия (наиболее отточенная часть) и обушка (утолщенная часть). Ручка одновременно служит и футляром для лезвия при хранении в нерабочем состоянии. Бритвы изготавливаются из высококачественной легированной стали. Клинковые бритвы различаются формой поперечного сечения клинка - шириной полотна и конфигурацией головки. Клинок имеет вид треугольника. Чаще всего боковые стороны его выполняются овальными (двояковогнутыми). Крутизна выточек (овалов) характеризует толщину лезвия. Более удобны бритвы с крутой выточкой, т. е. с более тонким лезвием. Чем меньше жало, тем реже приходится точить его и тем легче править на ремне. Ширина полотна может колебаться от 10 до 22 мм.
Мастер должен иметь несколько типов бритв (в зависимости от вида работ). Для бритья головы лучше использовать бритву с широким и тонким полотном, для бритья бороды - бритву с более узким лезвием. Последняя меньше раздражает кожу и лучше выбривает волосы на неудобных для бритья участках лица. Необходимо помнить, что узкая бритва требует частой заточки и хуже поддается правке.
Безопасные бритвы реже применяются для бритья, а чаще для стрижки и филировки. Различаются они друг от друга формой боковых сторон накладок. Для филировки применяются накладки с зубьями, имеющие выемку, которые предохраняют срезание всего слоя волос и делают филировку равномерной. Лезвия безопасных бритв сменные и не требуют точки и правки. Они удобны в работе и исключают порезы, но требуют осторожности при смене. Необходимо следить, чтобы руки при этом были сухие. Корпус бритвы изготавливается из пластмассы. Он разъемный и состоит из двух половинок. В одну из них запрессованы направляющие штыри (замки), фиксирующие бритву в рабочем положении. Режущая кромка - с обеих сторон.
ОСЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ БРИТВ.
Оселки предназначены для шлифовки опасных бритв с несменными лезвиями. Шлифовке подлежат бритвы, прошедшие заточку в специальных мастерских. Мастера выполняют шлифовку на специальных оселках.
Зернистость приспособления хорошо различима в сравнении, когда имеются все три вида оселков. Малоопытный парикмахер степень зернистости должен определять скольжением ногтя по поверхности оселка. На мелкозернистом оселке не остается следа, и ноготь легко скользит, не ощущая зацепления. На среднезернистом оселке на поверхности остается след ногтя, который слегка стачивается. При этом ощущается сцепление ногтя с оселком. Крупнозернистый оселок имеет наиболее шероховатую поверхность, и при скольжении ноготь сильно стачивается, оставляя на оселке заметный след.
Более тупые бритвы обрабатывают сначала на крупнозернистом оселке, а затем переходят на среднезернистый и мелкозернистый. Менее тупые бритвы можно обрабатывать непосредственно на среднезернистом или мелкозернистом оселке. При этом надо помнить, что качество шлифовки зависит от правки на мелкозернистом оселке, но для этого требуется более длительное время, поэтому целесообразно применять набор оселков в комплекте.
Как правило, мастера пользуются только мелкозернистыми оселками. При небольшом опыте работы на крупнозернистых оселках можно испортить острие бритвы.
При шлифовке рабочая поверхность мелкозернистого оселка смачивается мыльной пеной или жидким мылом. Это необходимо для лучшей обработки лезвия. Шлифовка при этом проходит более мягко и жало лезвия обрабатывается ровнее (меньше сыпь). Работая на оселках с крупным зерном, надо применять для смачивания рабочей поверхности более вязкую жидкость (машинное масло). Чтобы оселок при работе не скользил по поверхности стола, необходимо сделать упоры или между поверхностью стола и оселком положить хорошо смоченный водой лист мягкой бумаги.
Процесс шлифовки требует опыта, поэтому вначале лучше практиковаться с непригодной для работы бритвой, и лишь усвоив процесс шлифовки и отработав движения, можно переходить к шлифовке рабочих бритв. Лезвие кладут плашмя на ближний край оселка - режущей кромкой от себя под углом 45. к продольной оси оселка - и начинают движение бритвой вперед. При этом надо следить, чтобы рабочее полотно плотно лежало на поверхности оселка, касаясь его режущей кромкой и стороной обушка. Доведя бритву до противоположного края оселка, следует осторожно переворачивать ее через обушок на другую сторону и начинать движение в обратную сторону (на себя) режущей кромкой вперед. При шлифовке бритвы надо следить, чтобы поверхность оселка была все время мокрая.
Чем крупнее зернистость оселка, тем меньше должен быть нажим на лезвие. Движение лезвия начинается с максимально допустимого нажима, который постепенно ослабевает к концу движения.
В зависимости от степени затупления лезвия, твердости металла и толщины острия определяется и количество движений при шлифовке. Диапазон их довольно велик - от 20 до 100 движений в обе стороны. Оптимальная норма шлифовки определяется на глаз.
"ВОЛНА". Режущей кромкой лезвия проводим по ногтю большого пальца левой руки. Лезвие повернуто обушком от себя. Слегка нажимая на лезвие с одинаковой силой во всех точках движения, следим за прогибом режущей кромки в месте соприкосновения ее с поверхностью ногтя. Прогиб должен быть равномерным по всей кромке, и место прогиба на режущей кромке будет отсвечиваться одним тоном.
После шлифовки бритва еще не готова к работе, так как режущая кромка имеет довольно шероховатую поверхность за счет зернистости оселка. Эта так называемая "сыпь " выравнивается путем правки бритвы на ремне. Для этой цели используются брезентовые и кожаные ремни.
Ассортимент ремней разнообразен, и мастер может выбирать их по своему усмотрению. Для наглядности разберем правку бритвы на комбинированном двустороннем ремне (с одной стороны брезентовый, с другой - кожаный).
В целях улучшения качества правки с наименьшими затратами времени поверхность нового ремня покрывается тонким слоем мастики для правки бритв. Ее наносят тонким и равномерным слоем для создания наиболее ровной поверхности. Затем ее растирают круглым стеклянным флаконом с горячей водой и сушат 30 мин. В дальнейшем паста наносится только по мере необходимости. Вначале бритву правят на брезентовом ремне, а затем делают окончательную доводку на кожаном. Бритва движется обушком вперед, все остальное делается так же, как и при шлифовке.
При частых правках на острие появляется блестящая сточенная на конус полоска (заправ ), из-за чего полотно не прилегает плотно к оселку при правке. В результате такие бритвы плохо правятся и быстро тупятся. Поэтому их необходимо часто точить, чтобы сделать лезвие (острие) тоньше. При этом надо помнить, что чрезмерно тонкое острие легко переправить, в результате чего частички острия крошатся . Этот недостаток исправляют путем механического затупления бритвы о мягкое дерево, после чего ее правят вновь.
Существует несколько способов проверки качества заточки бритв . Мы опишем только два, наиболее распространенных.
Первый способ. Остро отточенную бритву протягивают острием по мокрому ногтю большого пальца левой руки. Лезвие при этом должно скользить плавно и равномерно. Если же ноготь ощущает легкие зацепы, значит, острие имеет дефект (щербинки, сыпь, заусенцы).
Второй способ. Взяв волос длиной 5-7 см пальцами левой руки, с внешней стороны подводим к нему лезвие проверяемой бритвы. Подведя лезвие вплотную к волосу, легко дуем на него. Если волос при этом перерезается, значит, бритва острая.
Необходимо помнить, что носик ее должен быть слегка закруглен, ибо острый конец (носик ) может быть причиной царапин и порезов.

Fedor_C 07-12-2012 18:13

коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой

Nikolay_K 07-12-2012 19:36

вот достойный пример того, как это следовало бы делать
(на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв):
http://straightrazorplace.com/...azor_Place_Wiki

и что еще хорошо сделано на SRP, там используются
для каждой задачи свои инструменты:
Wiki для упорядочивания информации,
а форум для общения.

Fedor_C 07-12-2012 19:40

на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв

Так то ж на английском. А тут на великом и могучем. К тому же все желающие могут дополнить своими соображениями.

Fedor_C 08-12-2012 15:33

Fedor_C хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

Шухер, я б сам хотел узнать как заточить бритву и с использованием водников, и без использования таковых.

Если ножи я хоть как то умею "вазюкать" по камням, то бритвы для меня темный лес.

Шухер 08-12-2012 15:36

quote: точильные камни от 1000 до 6000 грит

Шухер 08-12-2012 15:59

Fedor_C я перепутал топикстартера!)))))
Christophorovich вам вопрос предназначался изначально:

quote: хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

Christophorovich 08-12-2012 16:09

---> olegpan . Он умеет точить на наждачной бумаге, но учить вряд ли станет.
Я пробовал, но бросил и купил камни.

Шухер 08-12-2012 16:26

Как так научится?

1shiva 08-12-2012 16:43

quote: Originally posted by Шухер:

Мне не даёт покоя тот факт что во время пользования опасными бритвами были микрокорундовые брусочки и ремень и народ вроде брился?
Как так научится?

Шухер 08-12-2012 16:46

quote: Да легко:-)

Christophorovich 08-12-2012 16:47

Микрокорундом геометрию не выправишь. Микрокорундом обойтись очень трудно, особенно если не умеешь точить.

Шухер 08-12-2012 16:51

quote: Originally posted by Christophorovich:

Микрокорундом геометрию не выправишь.

Christophorovich 08-12-2012 16:53

Тогда бросай это дело. Чтобы влюбиться в опасное бритьё, на это надо много тратить, особенно поначалу. Комплект камней -- 6000 рублей; жалко -- неси к мастеру. Иначе разочаруешься в качестве бритья и забросишь опасную бритву.

Геометрию можно выправить большим, широким камнем, желательно грубым.

Шухер 08-12-2012 16:58

Christophorovich
А можно спросить вы точить где научились?
Я к тому что вроде бы в заточке премудростей не больше чем в бритье опаской иначе не продержалась бы она бритва имею в виду несколько веков без видимых изменений.

Christophorovich 08-12-2012 17:01

Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.
Всё правильно: когда знаешь, как точить, то всё очень просто. Главное: надо знать, КАК НЕЛЬЗЯ точить .

Шухер 08-12-2012 17:08

quote: Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.

Nikolay_K 08-12-2012 17:24

quote: Originally posted by Шухер:

Прошу сделать мастер класс для нищих как в первом посте. Мелочишку как-нить наскребём на микрокорунд.

bwman же проводил мастер-класс по заточке бритв
все видеоматериалы с этого мастер-класса свободно доступны.

Nikolay_K 08-12-2012 17:44

quote: Originally posted by Шухер:

А сцылку?

Первый семинар по заточке бритв:

quote: Originally posted by Шухер:

Как тут разобраться вообще где что...

вдумчиво и неторопливо ... тема за темой... начиная с закреплённых сверху и дальше.

Шухер 08-12-2012 17:50

quote: Originally posted by Nikolay_K:

Там же было сказано и о том, как затачивать бритвы бюджетно.

Nikolay_K 08-12-2012 17:55

quote: Originally posted by Шухер:

В какой части?

не помню, лучше скачать и посмотреть всё, полезно будет,
там-же рассказывается и про технику бритья и про работу на шкурках
и много ещё чего такого, что нигде больше на русском языке не найдёшь.

Шухер 08-12-2012 17:59

Прям заинтересовал...

gvb1946 09-12-2012 18:34

получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000, Сланцы Гусева и китайский Гуанси. Пользуюсь новыми бритвами Стиза, Труд Вача, немецким Хенкель 60-х годов, стареньким Wade&Butcher, старенькими(но отличного сохрана) французскими бритвами и всеми, в принципе доволен. Особого опыта в бритье не имею(всего два-три месяца).
Обычно точу по схеме:1000 или 1200, 3000, сланец Грей Алани, Гуанси, затем чистый ремень. Если нет чистого реза волоса, ухожу на ремень с красной пастой. Правильно ли я делаю?
Извините за столь пространное выступление.

oldTor 09-12-2012 18:54

А.... зачем звонкий? У меня обычно ежели звонкий отскок волоса при резе - то кромка недостаточно комфортна. Хотя красиво и зрелищно.
Хотя... на некоторых очень тонких бритв с очень узеньким подводиком - звон всё равно присутствует, так что отложим это в сторону. Волос при резе его не должен создавать впечатления, что он зацепился за кромку, а при дальнейшем опускании пальцев, удерживающих его - разрубился. Он должен распадаться мягко.

Вопрос такой - а после гуанси перед ремнём волос бритва на весу хоть как-то режет?
Иногда конечно нет, но показатель достаточного заострения кромки лично для меня, это способность бритвы разрезать волос на весу после финишного камня, перед ремнём, хотя бывают исключения. Но это именно исключения.

oldTor 09-12-2012 18:58

А сет заточных и доводочных средств у Вас хороший. Всё должно получиться!

Nikolay_K 09-12-2012 19:34

Я тоже начинал, используя опыт и советы наших известных Гуру. Сначала
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000,

интересно, кто из упомянутых "гуру" посоветовал брать Накатоми?

usagi 10-12-2012 10:10

Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно заточить опасную бритву?

gvb1946 10-12-2012 11:22

Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил. Хотелось бы,конечно, иметь арканзасы и бельгийцы, но не готов пока в материальном плане.

gvb1946 10-12-2012 16:08

Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

Nikolay_K 10-12-2012 19:12

quote: Originally posted by gvb1946:

Накатоми были приобретены "по случаю", до увлечения опасными бритвами.
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил.

тонкие Накатоми, которые 3000 и 8000 однажды попав в мои руки
окончательно убедили меня в том, что китайцы не научились делать хорошие камни для заточки
и ещё долго им придётся учиться, чтобы хотя бы приблизиться к тому, что делают японцы

моё впечатление от Накатоми --- камни неудачные, присутствуют комки и какие-то непромесы, связка неоднородная по твердости и слишком быстро срабатываются и теряют форму, хуже того из-за этого легко заваливают кромку

для бритв не годятся совершенно, для бритв нужны наоборот твердые камни,
способные хорошо сохранять форму (плоскостность)

oldTor 10-12-2012 21:50

quote: Originally posted by gvb1946:
Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

По моему опыту - указанное Вами время на Гуанси - вполне достаточное в большинстве случаев. Если тем не менее реза волоса не получается и после ремня - вероятно скорее поверхность подводов и заострение кромки недостаточно подготовлены к переходу на столь тонкий камень, как гуанси.
На гуанси мне больше всего нравится пеерходить после не слишком твёрдых сланцев, варьируя на них количество и насыщенность суспензии, в зависимости от поведения стали конкретной бритвы, и от этапа работы - последние пару минут лучше поработать на чистом камне, слегка влажном.
Выбор в общем-то нынче немалый и на разный бюджет.Мне лично более всего на предфинише нравятся BBW, тонкие yellow coticule, тюрингский шифер (иногда и для финиша, кстати), арканзасы блэк, блэк-транслюцент или транслюцент.
Недурно подходят и старые советские оселки из чёрного сланца - те, что мне попадались, как правило были в меру мягкие, охотно давали суспензию, а при работе на них без оной и с минимальным давлением, давали весьма чистенький финиш и хорошую остроту.

gvb1946 11-12-2012 10:38

Благодарю за за советы и участие. Многое понял. Во-первых, все же придется
сделать себе новогодний подарок и приобрести нормальный японский водник от
3000 до 6000-8000 грит и нормальный сланец или арканзас, а лучше и то, и
другое. Во-вторых, не бояться переточить кромку(в меру, конечно,), в-третьих, также не бояться более продолжительной доводки на сланцах и в-четвертых, читать соответствующие сайты и тренироваться, и тренироваться...Кстати, уважаемый OldTor, нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

alex9635 11-12-2012 14:12

quote: Originally posted by gvb1946:

приобрести нормальный японский водник

oldTor 11-12-2012 19:43

quote: Originally posted by gvb1946:
нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

Попробуйте, почему нет. На разных этапах, чтобы понять каков их характер в работе, насколько актично они снимают, часто ли приходится убирать суспензию чтобы работать на чистом камушке, насколько она густая и однородная, выглаживается ли камушек от работы - статистика подсоберётся и станет постепенно ясно, на каком этапе и как именно их лучше всего использовать.
Успехов!

pashaa 11-12-2012 22:40

Не помешало бы фото и макрофото этих оселков, что бы что то сказать.

gvb1946 12-12-2012 10:38

Спасибо всем за участие и полезные советы.буду их воплощать в жизнь и отписываться по результатам. Еще один вопрос. Имеется непользованная, неточеная бритва Стиз 62 года с доброй "улыбкой". Хочу ее заточить. Как двигать лезвие по камню, также как обычное или с определенным поворотом на плоскости камня?

Alex23 17-12-2012 11:32

Я наверно что-то упустил, но не найду информацию по доводочным камням для бритвы.
Как я понимаю:
Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Christophorovich 17-12-2012 13:52

Давай представим себе крупную гальку и щебень из неё же.
Зерно чего будет меньше? Ясно, что щебня.
Абразивность чего будет больше? Ясно, что щебня.
А в чём заключается задача доводки -- в съёме металла или в выглаживании и уплотнении поверхностного слоя ?
Вот из этих соображений и надо решать, какова должна быть зернистость натурального доводочного камня.

Самое что ни на есть бюджетное -- Green Brazilian и Grey Alania .

Alex23 17-12-2012 14:19

Получается можно использовать сланцы с зернистостью от 1000-1800 грит, которые за счет более скругленного зерна выглаживают поверхность? Например арканзас хард подойдет, или блека/транса надо?

oldTor 17-12-2012 15:07

"гритность" природных камней - понятие крайне относительное. Не представляю как сопоставить абразивную способность их с синтетическими, имеющими зерно\связку и другие соотношения процессов, происходящих при работе. Гусевскими, если их поверхность довести, вполне можно успешно финишировать бритву. Лучше бы иметь и Грин Бразилиан и Грей аланию. Отдельно по этим сланцам была темка и довольно подробная.
По поводу арканзасов - а Вы какой хард имеете ввиду? Старые харды, как они фигурировали на этикетках блэк-хардов и транслюцентов или непрозрачных беловато-молочных арканзасах финишных, или харды по нынешней классификации многих контор, у которых "хард" это относительно грубый камушек, иногда даже грубее старых вашит?
Эти вопросы не так давно широко обсуждались в теме об арканзасах, с хронологией терминов и их изменениями достаточно путаницы - гляньте, в той теме ссылочки и фотки есть.

Alex23 17-12-2012 15:27

Современный, DAN`S

Наверно 1000 грит будет, у Гусевских примерно столько же.

Я может не правильно понял, но читал что у арканзасов зерно одинаковое, расположение (плотность) разные. Если так, то теоретически любой арканзас подойдет для выглаживания.

oldTor 17-12-2012 15:41

По моим впечатлениям, подобные харды несколько грубоваты для бритв - не знаю на каком этапе их целесообразно использовать, как-то такой идеи у меня не возникало. Но вроде как многие пробовали, может они подскажут детально.

да, суть в плотности, но пористость и особенности структуры вносят свои коррективы. "Импликационная структура" - она разная бывает. Я навряд ли даже лучшую из опробованных вашит, буду использовать для бритвы, кроме как на заточном этапе (если вообще буду). Не забудьте, что арканзасы весьма быстро и активно снимают сталь. И что от того, как и каким образом подготовлена к работе поверхность камня - результат может отличаться кардинально.
И всё-таки "гриты" - это не в кассу.
Доведённый Грин бразилиан способен дать поверхность, сходную с результатом синтетика 5000-6000 грит или около того. Блэк и траснюцент арканзасы - сходную с результатом 6000-8000 грит. Это грубо и навскидку. Ориентироваться на гриты с природниками крайне опасно.
Главное понимать, что абразивная способность и размер зерна - не одно и то же.
Но в этой теме это офф. лучше бы все эти вопросы обсудить в профильных темах.

Да, грубо говоря, арканзас может дать некоторое выглаживание,
но вопрос в том, что работа любого камня - это
_компекс_свойств_и_ процессов.
Какой из них будет превалировать? А на какой конкретно стали? А на каком конкретно клинке?
Это уже надо проверять практикой, основываясь на информации, которая есть в темах о сланцах, о доводке бритв, об арканзасах. Не всё так просто.

Последний 18-12-2012 10:59

Харды лучше не пользовать для бритв даже для обдирки, кромка у бритв нежная, может не пережить встречу с такими впадинами и горами. Харды для ножей хороши.

gromootvod69 18-12-2012 11:55

quote: Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Bristle 20-01-2013 18:12

quote: Originally posted by Christophorovich:
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.

Что такое ширина полотна и как её измерять? Вот тут http://straightrazorplace.com/...lade-width.html
я обнаружил (там картинка есть, всё понятно без перевода) два способа - "старый" и "новый". "Старый" способ не включает в ширину полотна высоту спинки (или как там эта часть правильно называется). Как измеряете Вы?

Christophorovich 20-01-2013 20:11

Ширина лезвия -- так будет понятно? Измеряется по максимуму, то есть new.
Да не забивайте себе голову столь несущественными пока для Вас деталями. Первейшая забота новичка -- усвоение принципов заточки и её контроля.

ab 18-03-2013 09:12

1.
а вот интересно, почему так?

как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?

pashaa 18-03-2013 10:56

1000 грубый камень. Он нужен только убирать сколы или улыбку 1000 и 3000 это не размер зерна. Зерно в микронах. И размер риски от 3000 и 4000 отличается не значительно. 3000 для ножей считается последним камнем для заточки. А для бритв с 3000 заточка только начинается. Дальше идет уже доводка. С целью убрать глубокие риски, в качестве концентраторов внутренних напряжений. Т.е. ради стойкости РК.
По второму вопросу не понятно о чем он. По подробнее опишите.

oldTor 18-03-2013 11:44

"как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?"

Кажется в видео с семинара по заточке бритв, Олег показывал этот момент. Ссылки на видео в соответственной теме.

Да, бритву слегка доворачиваете. Ещё можно посмотреть видео с Линном Абрамсом - можно заметить, как он слегка подворачивает бритву у носика, и чуть ли не приподнимает слегка её.
В зависимости от формы конкретной бритвы, в начале работы подбираете такой "радиус" движения, при котором подвод равномерно протачивается. Вобщем ничего сложного.
А сугубо перпендикулярное движение, даже на бритве с совсем ровной линией РК - далеко не всегда хорошо и не на всяком камне. В любом случае, на этапах тонкой заточки и доводки ведь придётся направление работы обеспечивать иное.

Christophorovich 18-03-2013 12:23

quote: Originally posted by ab:
примерная рекомендация при заточке ножей при смене камня - увеличивать гритность в районе 2-3, т.е. 400 -> 1000, 1000 -> 2000-3000, с бритвами же часто встречается рекомендация переходить с 1000 -> 4000, с чем это связано?

“Правка опасной бритвы” – это процесс безабразивного, механического воздействия на режущую кромку бритвы с целью улучшения ее рабочих свойств. Очень важно отличать заточку опасной бритвы и правку опасной бритвы, и не путать эти понятия. Правка опасной бритвы осуществляется только на гладкой, наружной стороне кожаного ремня. Правка – это первый навык, которому должен обучиться новичок, прежде чем начать учиться бриться. Если заточить бритву за вас сможет кто-то другой, то правку своей бритвы вы должны выполнять сами, и так, что бы бритва и ремень служили долго и исправно. Правка бритвы операция не сложная, если ей учиться с самого начала правильно и при этом не смотреть ролики на Youtube , на которых толпа дилетантов показывает то, как на самом деле нельзя править бритвы .

Запомните то, что правка бритвы на пастированном ремне – правкой не является! Эта операция в чистом виде является заточкой бритвы . Делать это можно разово тогда, когда правка на чистом ремне, не помогает подготовить бритву для комфортного бритья.

Категорически не рекомендую использовать подвесной пастированный ремень для “правки” бритвы, если вы не имеете соответствующего опыта и полностью не понимаете физических воздействий на кромку бритвы. Паста на подвесном ремне новичка – это быстрая деградация заточки и рабочей кромки. В течении короткого времени, хорошо заточенная на камнях бритва, брить перестанет. Как, когда, и в каких количествах нужно под – затачивать бритву на пастированном ремне наклеенном на жесткую основу будет рассмотрено .

Правила, которые нельзя нарушать:

1. Ремень всегда должен быть чистым и гладким. Если на нем появились темные пятна, какие-то дефекты поверхности, ремень следует почистить и отшлифовать. Как ухаживать за ремнем будет изложено в отдельной статье.
2. При транспортировке или хранении, ремень (кроме кордована – ему все равно) нельзя деформировать – скручивать, складывать. Появившиеся морщины на коже убрать будет невозможно.
3. Хранить ремень нужно в закрытом шкафу или чехле, чтобы ремень, как можно меньше контактировал с пылью. Пыль очень абразивна для режущей кромки бритвы, несмотря на свою кажущуюся невидимость. Ни в коем случае не храните ремень в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной! Почему – .
   
4. Перед каждым использованием ремень следует натереть чистой ладонью до появления приятной теплоты. Кожа человека защищена тончайшим слоем кожного сала, которого будет достаточно для смазки поверхности ремня, так же с поверхности будет удалена пыль. Ни когда не наносите на рабочую поверхность ремня ни какие смазки!
5. Подвесной ремень следует подвешивать на надежно закрепленном крюке. Если ремень сорвется во время правки, вы испортите ремень, заточку бритвы, возможен сильный порез. Отнесит есь к этому вопросу очень серьезно.
6. Натягивать подвесной ремень нужно с такой силой, чтобы обеспечить удержание ремня без прогиба при правке бритвы. Учитывая рекомендацию, что править бритву нужно без давления на ремень, то усилий вам потребуется немного.
7. Важно для новичков: Точка закрепления подвесного ремня не должна быть выше уровня груди. Если вы будете крепить ремень, к примеру, на вешалке для одежды, крючки которой находятся на уровне головы, то в процессе правки вам придется высоко поднимать руку – это значительно снижает координацию движений и приводит к порезам ремня. В идеале, ремень должен быть натянут параллельно полу, рука, удерживающая ремень, согнута под прямым углом.
   
8. Всегда переворачивайте бритву только через обушок , и никогда не делайте это через острие . Вроде бы все очевидно, но увы, новички по-прежнему режут ремни и портят бритвы именно таким способом. Даже если вы не нанесли видимого урона ремню и бритве при касании, делая переворот лезвия таким способом, вероятность 99,9% того, что вы получите микрозагиб режущей кромки.

Перейдем к самим правочным движениям, видео внизу статьи . Берем бритву большим и указательным пальцем и укладываем спинкой на ремень, при этом режущая кромка смотрит вертикально вверх. Не спеша начинаем опускать режущую кромку на ремень в сторону, противоположную направлению, куда бритва начинает двигаться (обычно это дальняя от вас сторона ремня, а бритва будет протягиваться на себя). Как только кромка соприкоснется с ремнем, остановитесь, и зафиксируйте в мозгу звук касания. Для практики, настоятельно рекомендую это движение повторить несколько раз, каждый раз улавливая момент соприкосновения бритвы с ремнем. Вы должны запомнить этот момент и раз и навсегда усвоить – бритве достаточно такого давления на ремень для того, что бы хорошо пройти процесс правки. Повторяю, чем меньше давление на кромку бритвы при правке, тем лучше контакт самого кончика кромки и ремня. При избыточном давлении, лезвие изогнется и контакт ремня с кончиком кромки существенно ослабеет, особенно на жестком ремне и при полной холлоу выборке лезвия. Выкиньте из головы свой прошлый опыт: если не работает – нужно стукнуть, если плохо работает – нужно сильнее нажать. Не пытайтесь заострить кромку давлением на ремень, это варварство!

Когда ваша кисть расслаблена, и движения непринужденные, не натужные, бритва легко скользит по ремню – это значит то, что вы все делаете правильно. Отсутствие прогиба ремня при правке. Не берите примера с видеороликов, где бритву возят по ремню так, что идет волна прогиба под бритвой. Это очень дурной пример, это показатель того, что бритва не подготовлена к работе и ее нужно править таким варварским способом. Ориентируйтесь сразу на высокий тон в искусстве пользования опаской, и не опускайтесь до уровня кустарей. Если с бритвой все хорошо, то потребуется примерно 15-20 полных кругов, чтобы получить комфортное бритье. Дальнейшая правка не имеет смысла, т.к. качество реза ощутимо не улучшится, а если оно вас не устраивает, бритву можно Буквально одно полное движение может привести бритву в полную боевую готовность. Если качественный рез не появляется после 6-10 движений по пастированному борду, дальше пытаться подтачивать бритву бесполезно, ей необходима финишная заточка на камнях.

Важно, при правке, режущая кромка бритвы имеет свойство “подлипать” к ремню, поэтому не должно быть моментов, когда обушок и режущая кромка одновременно касаются ремня, а бритва остановилась в крайней точке рабочего хода. До момента остановки бритвы, перед переворотом лезвия, кромка должна приподняться от ремня, а коснуться ремня, только после переворота лезвия, уже при движении обушка в обратном направлении. Если вы будете останавливать бритву в крайних точках рабочего хода, прицеливаясь перед каждым новым проходом, то обязательно сделаете подрезы на ремне, для этого достаточно легчайшего движение режущей кромкой НА ремень.

В разделевыложено видео для продвинутых и видео америкоса, который на английском объясняет процесс, но интуитивно все абсолютно понятно.

Правьте бритву не торопясь, тогда контакт всей режущей кромки бритвы и обушка с ремнем хорошо контролируется. Ориентируйтесь тактильно и по звуку. Изменение звука при правке сигнализирует о том, что лезвие движется по ремню с перекосом на носик или пятку и скребет по краю ремня или режет носиком ремень. Об этом вас сразу уведомят оставляемые носиком царапины.

При правке и бритье ни когда не торопитесь и не давите – нарежете лапшу из лица или ремня. Если уверенность в своих действиях пропала, начались ошибки – достаточно, остановитесь, попробуйте позже.

Идет правка.

Правка не заостряет бритву, а просто выравнивает края металла на кончике лезвия. Оправка обычно состоит из двух частей – кожи (ремня) и ткани или льна. На лен наносят мел в качестве мелкого абразива, а на кожу - пасту ГОИ.

Важно подобрать ремень правильной ширины - желательно, чтобы он был немного шире или равен длине лезвия бритвы, в таком случае можно просто равномерно править острие, так как все лезвие будет умещаться на ремне. В противном случае придется при движении делать небольшое смещение, ведь лезвие должно быть равномерно острым.

Часто тканевый участок игнорируют и правят только кожей. В общем случае действует правило 15 на 50 - 15 раз провести по ткани и 50 раз по коже. Процесс здесь обратен хонингованию: держа бритву за «голень» с одной стороны, и придерживая двумя или тремя пальцами, с другой стороны, лезвие кладется плашмя на ремень и тянется вдоль него «гребнем» вперед. Опять же важно, слегка надавливать на бритву, обеспечивая контакт по всей поверхности - от «гребня» до кромки лезвия, иначе можно погнуть кромку и испортить бритву.

Ремень должен быть натянут, иначе он примет волнистую форму, что приведет к изгибу кромки. Острая бритва будет издавать характерный звук при правке на ремне.

Направление движения лезвия

В конце движения, когда бритва достигает крайней точки, ее необходимо перевернуть, чтобы продолжить движение - это делается движением похожим на перекатывание карандаша. Не стоит прикладывать большие усилия или делать это быстро как цирюльник в кино - чаще всего это приводит к меньшему контролю за бритвой и излишнему риску для пальцев и ремня.

Между заточками стоит просто подправлять лезвие на ремне после нескольких сеансов бритья. Пасту стоит подбирать по бритве и ремню - алмазные пасты, пасты на окиси хрома, гематиты.

На этом процесс заточки бритвы закончен. Может и не такая плохая идея - начинать с уже заточенной бритвы, потому что, увлекшись хонингованием и правкой, можно и не добраться до самого увлекательного занятия - бритья.

Кроме заточки, в уходе за бритвой необходимо бороться с коррозией. Оставляя бритву на долгое время, стоит смазать ее легкими маслами. А каждый раз после бритья - мыть горячей водой и вытирать насухо, хранить в сухом недоступном для детей месте.

Бритье осуществляется разными способами – одноразовыми станками, и т.д. Именно последним инструментом можно добиться максимального качества и гладкой кожи настолько, насколько невозможно добиться иными методами. Но работать с ней нелегко и, как ясно из ее названия, опасно. В некоторых странах парикмахерам нужен особый сертификат, позволяющий работать данным инструментом.

Условия качественного бритья - хорошая заточка

Основа качественного опасного бритья – острая бритва. Она должна быть выполнена из прочного метала, не иметь изгибов и деформаций. Важно соблюдать ее максимальную остроту. Если она будет заточена не слишком хорошо, то работать с ней мастеру станет тяжело. Для получения качественного результат ее придется держать под очень острым углом к коже.

Это ведет к возникновению у клиента неприятных ощущений и раздражения. Также повышается вероятность царапин. Поэтому регулярную заточку бритвы доверьте профессионалу. Он не только заточит ее достаточно остро и равномерно, но и под правильным углом.

Острота бритвы: можно менять лезвия, а лучше правильно наточить

Чтобы понять, хорошо ли заточен Ваш инструмент, не затупился ли он в процессе работы, нужно знать несколько правил.

1. Визуально остроту бритвы проверить нельзя;
2. Популярен тест . Бритва фиксируется на . На нее сверху, перпендикулярно лезвию, плавно и мягко опускается волос. Если он лишь коснулся лезвия, но распался на две части, значит заточка выполнена правильно;
3. Опытные мастера могут проверять остроту и пальцем, но новичкам такой метод не рекомендуется, так как порезов избежать не удастся.

Править опасную бритву нужно на ремне с применением специальной пасты. При этом держать ее нужно под определенным углом к ремню. Это достаточно сложный и специфичный процесс. Но ему должен научиться каждый мастер, так как правка опасной бритвы при большом потоке клиентов должна выполняться достаточно часто.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Как правильно держать инструмент

Держать опасную бритву правильно двумя методами. Иногда их выделяют больше, но остальные являются лишь разновидностью или производной основных.

• Основной метод. Удерживаем инструмент в правой кисте (или левой для левшей). Лезвие обращено вниз, ручка – на вверх. Большой палец упирается в нижнюю часть бритвы, левее режущей кромки, ближе к пяточке. Мизинец лежит на незаточенной кромке, на конце бритвы, за местом соединения с футляром. Остальные пальцы находятся на незаточенной кромке;
• Второй метод. Берем инструмент в ведущую руку. Лезвие повернуто наверх, ручка – вниз. Мизинец под хвостиком, за винтом крепления к футляру. Большой палец – с внутренней стороны незаточенной кромки с насечками, все остальные пальцы – с внешней.

Второй метод считается более удобным. Но каждый мастер должен выбрать его индивидуально.

Наклон щетины

Все волосы на теле растут под определенным углом к поверхности кожи. Угол этот примерно равен для одинаковых волосков, растущих на одной и той же части тела. Это важный факт, который нужно учитывать при бритье. В частности, при движении бритвой, при ее наклоне и при натягивании кожи.

Натягивание кожи ремня

Чтобы правильно бриться опасной бритвой нужно знать, как корректно натягивать кожу. Натягивать ее нужно при каждом движении инструмента в направлении, обратном движению лезвия. Расположите палец за 1,5 – 2 см от режущей кромки и передвиньте, нажав на кожу. Используйте указательный палец неведущей руки (т.е. не той, в которой бритва).

Угол наклона инструмента: даже если Solingen у вас, правила для всех одинаковы

Инструмент движется головкой вперед, короткими движениями, строго на натянутом участке кожи. Чтобы кожа была гладкой и качество работы высоким – бритву держите под углом к поверхности кожи 30 – 40 градусов. Если получается угол еще острее – тем лучше. Движения плавные и частые.

Такое бритье пройдет с максимальным комфортом для клиента и удобством для мастера. Это снижает вероятность возникновения царапин и травм.

Правильная техника бритья опасной бритвой: инструкция для мужчин

Пользоваться опасной бритвой нужно по определенной инструкции. Лицо обрабатывается в несколько стадий, следование которым обязательно. Это позволит получить наилучший результат в совокупности с быстротой работы и комфортом для клиента.

Инструмент должен быть простерилизован после использования на предыдущем клиенте и помещен в отдельный бокс. Перед тем, как применить его снова, его нужно обработать антисептиком. Некоторые мастера многократно используют антисептик и в процессе работы.

До бритья

Борода или щетина намыливается помазком. Мастер наливает стакан теплой или горячей воды и помешает туда бритву на несколько секунд (рабочую поверхность инструмента). Это делается для того, чтобы она нагрелась и манипуляции не вызывали у клиента неприятных ощущений, мурашек или желания вздрогнуть. Все это мешает процессу.

Чтобы инструмент приобрел комфортную температуру, достаточно нескольких секунд.

Бритье правой стороны

Обучение бритью опасной бритвой предполагает, что начинается оно всегда с правой стороны лица клиента. Некоторые мастера начинают с левой, так как им так удобнее.

• Первое движение направлено от виска вниз, параллельно скуле;
• Второе движение – по углу нижней челюсти;
• Третье – над вторым, от центра щеки вниз по направлению к подбородку;
• Четвертое – от подбородка вверх к губе;
• Пятое – три движения по зоне усов над верхней губой;
• Шестое – сбоку от губы, начинается чуть правее уголка губ, движется к зоне пятого движения;
• Седьмое – от подбородка к углу нижней челюсти вдоль края лица;
• Восьмое, девятое и десятое – три движения по шее сверху вниз.

Во время всего процесса кожа лица должна растягиваться.

Бритье левой стороны

Техника бритья опасной бритвой предполагает иной способ работы с левой стороной лица. Это связано с тем, что большинству мастеров собственные руки сильно закрывают обзор.

1. Первое движение от виска вниз, как и справа;
2. Второе движение – по щеке – аналогично третьему справа;
3. Третье – три коротких движения над верхней губой;
4. Четвертое – от места правее уголка губ к зоне усов и от того же места вниз – к подбородку;
5. Пятое – серия движений вдоль линии нижней челюсти, от ее угла до подбородка;
6. Шестое – По подбородку к губе, снизу вверх;
7. Седьмое, восьмое, девятое, десятое – серия движений от подбородка и линии челюсти вниз к шее.

Как бы остро Вам ни бритву, после такого все равно останутся остатки щетины. Для их устранения проводится повторное бритье против роста.

Второй этап

Начинается справа. Первое движение – по шее, ближе к уху, снизу вверх. Второе – по углу нижней челюсти к виску. Третье – от челюсти вверх. Четвертое – от челюсти к уху. Пятое – от челюсти к подбородку. Далее бреется сам подбородок и зона сбоку от него, по направлению к линии роста усов. После этого повторно выбривайте зону под нижней губой и шею, двигаясь снизу вверх, т. е. против роста волос.

Слева начинаете также с шеи. Затем тремя движения снизу вверх бреете щеку. Пятое движение начинается от уголка губ вниз по подбородку, шестое – от той же зоны вверх к носу. Затем выбривается зона под нижней губой и шея.

После процедуры

Сотрите с кожи пену полотенцем. Теперь умойтесь прохладной водой. Когда кожа склонна к раздражениям, используйте теплый компресс влажным полотенцем на несколько минут.

Теперь примените любой уход после бритья, подходящим по типу кожи.

После длительного застоя наметилась тенденция к увеличению числа пользователей классической опасной бритвой, в обиходе называемой «опаской». Страницы глянцевых журналов и видео ролики на экранах ТВ полны рекламы ширпотребных Т-образных безопасных станков и электробритв, однако бритвы-«опаски» прижились в парикмахерской практике и постепенно отвоевывают утерянное полвека назад лидирующее место в бытовом пользовании. Бриться ими стало модно, стильно и брутально, хотя обрести навыки нетравматического пользования удается не сразу. Еще сложнее научиться самостоятельно точить затупившееся острие, поскольку технология заточки требует грамотного подхода к ее исполнению.

Этапы затачивания «опаски»

Заточка опасной бритвы в домашних условиях является механической обработкой режущей кромки лезвийной пластины. Принято точить лезвие в три технологических этапа, каждый из которых имеет свое целевое предназначение:

Этап 1. Грубая заточка, целью которой является восстановление или исправление геометрии подводов, образующих режущую кромку лезвия (жала). Нарушениями геометрии считаются:

• сколы и замины;
• отгибы кромок в сторону;
• большой радиус в зоне режущей кромки.

Угол заточки, выполненный еще на заводе при изготовлении «опаски», не изменяется.

Этап 2. Доводка режущей кромки и самого лезвия, по своему предназначению аналогичная операции хонингования в металлообработке. Цель этапа 2 – получение точных размеров острия и чистой поверхности лезвийной пластины. На этапе 2 должны быть удалены все риски от использования абразива на этапе 1.

Этап 3. Правка режущей кромки с целью формирования сверхтонкой режущей кромки, обеспечивающей качественное бритье.

Прежде чем безоглядно начинать дома точить опасную бритву, необходимо рассмотреть дефектные изменения в ее геометрии. Тем самым будет определено, какими абразивами будет выполняться заточка – грубыми или мелкими. Исправление геометрии является обязательной операцией, поскольку на искаженных по форме режущих кромках не удастся добиться требуемых параметров заточки.

Способы затачивания

Заточить бритву можно тремя способами, различающимися между собой типом используемых материалов:

1. Заточка с применением абразивных камней.
2. Применение наждачной бумаги (шкурки).
3. Применение гибких ремней.

Если правильно точить бритву с соблюдением требований по абразивной зернистости на каждом этапе, то достаточно затачивать изделие один раз, далее только править. Многочисленные видео ролики на страницах соцсетей пошагово расписывают технические приемы при движении бритвой по абразивным брускам или по ремню.

Следует помнить, что правку делят на два подтипа:

• правку на пастах типа ГОИ (один раз в 4 месяца);
• правку на ремне – регулярно перед каждым бритьем.

Лезвие считается острым и готовым для бритья, если им получается разрезать волос или папиросную бумагу.

Видео: как правильно точить бритву

Почему бритва тупится?

В процессе бритья на лезвие инструмента приходится колоссальная удельная нагрузка. Режущая кромка заточенной по всем правилам бритвы имеет необычайно малую толщину – 0,12 мкм, превосходя по остроте любые режущие инструменты. (Медицинский скальпель значительно уступает «опаске» в остроте – у него кромка 20 мкм). В процессе срезания щетинок на режущей кромке бритвенного острия возникает огромное давление, разрушающее волосок в зоне контакта. Одновременно обе боковые грани подобно вбиваемому в дерево клину разделяют волос до его полного отделения от корня в коже. Таким образом, бритье сопровождается сложным механическим воздействием трех сил на кромку острия:

• усилия внедрения клина;
• силы сжатия от режущей кромки острия;
• силы трения с волосом.

На лице среднестатистического мужчины насчитывается примерно 100 волосков-щетинок/кв. см. Если принять среднюю толщину щетинки 0,1 мм, то сбривание в два прохода щетины со всего лица сопоставимо с разрезанием твердого стержня из прочнейшего рогового вещества диаметром 2 см.

Хорошая заточка позволяет бритве с этим справиться, но при этом острие слегка притупляется. Сразу возрастает усилие резания, которое отклоняет волоски. При косом срезании наклоненных волосков площадь среза увеличивается, соответственно, возрастает нагрузка на острие.

Начинающееся легкое затупление протекает с нарастающим ускорением, пока острие совсем не затупится. Сверхтонкое острие непрочно к изгибающим нагрузкам, поэтому при затуплении покрывается царапинами и микроскопическими сколами, способными со временем превратиться в зазубрины, если его своевременно грамотно не наточить.

На рисунке ниже показана затупившаяся бритва перед заточкой. На ее острие и полотне линиями выделены зоны прогрессирующего затупления и царапины. Нетрудно заметить нарушения формы на овале полотна.

Конструкция опасной бритвы

Для того чтобы самостоятельно правильно точить опасную бритву, необходимо иметь представление о конструкции и знать названия ее элементов. Специалисты называют такие изделия клинковыми бритвами, поскольку у них открытые лезвия. «Опасными» эту категорию бритвенных приборов стали называть после изобретения в начале 20-го века Т-образного станка, в рекламе названного «безопасной бритвой».

На рисунке ниже показана типовая опасная бритва с указанием ее основных элементов. Не так уж и проста ее конструкция, как поначалу может показаться. В ней имеется множество зон и деталей.

Клинковая бритва состоит из рукоятки (ручки, называемой иногда еще в угоду старым моделям рукоятью) и стального рабочего полотна (лезвия). Рукоятку собирают из двух половинок, скрепляя двумя-тремя заклепками. Лезвие вращается в плоскости рукоятки вокруг оси соединяющей заклепки. Для обеспечения безопасного хранения лезвие можно прятать в рукоятке как в футляре.

На спинке лезвийного полотна и снизу хвостика, который также называют эрлем, нанесено рифление в виде поперечной насечки. Таким способом предотвращают нежелательное скольжение пальцев по металлу, чтобы не допустить случайных порезов.

Лезвийному полотну придается вогнутое сечение, позволяющее заточить режущую кромку с максимальной остротой. Спинка необходима в качестве основы для удержания наиболее оптимального угла среза (около 12 градусов).

Следует учитывать, что острота режущей кромки обеспечивается, если точить стальную пластину лезвия до минимально возможной толщины. При этом вогнутая зона становится концентратором напряжений и будет выкрашиваться при малейших нагрузках. Попытки резать «опаской» изделия из дерева или более мягких материалов просто загубят остриё кромки, за его остроту называемое жалом.

«Опаска» бреет чище станков и электробритв. Для владельцев опасной бритвы подготавливать ее к